本日ご紹介するのは、旧リアルマッコイズ1992年製のA-2です。
バックペイントやスコードロンパッチなど、カスタムの無いシンプルなA-2ですが、使用されている革に特徴がありますので、その辺を踏まえつつ紹介をしていきたいと思います。
それでは詳細なスペックを見ていきましょう。
The REAL McCOY’S 【ザ・リアルマッコイズ】
【The Real McCoy’s】＝「正真正銘」「本当の本物」アメリカのボクシングチャンピオンKID.McCoyを同名の選手と区別するために生まれた俗語。
アメリカンミリタリーやワークウェアのアイテムを高度な再現技術で製造。
ヴィンテージアメリカンカジュアルウェアのディテールや素材にこだわり、当時のクオリティを再現することを目指している。
アメリカンミリタリーの歴史やデザインに敬意を払いつつ、本物の雰囲気を再現したフライトジャケット、デニム、ワークパンツなどのアイテムを展開。
ファッション愛好家やコレクターから支持を受け、高品質なアメリカンカジュアルウェアを提供している。
History【歴史】
1987年、イラストレーターの岡本博が当時の仕事先である雑誌POPEYEの特集において、限定300着のA-2フライトジャケットを制作し販売、予約時点で完売という大反響を受けて翌1988年に会社ザ・リアルマッコイズ・ジャパン (旧リアルマッコイズ)を興す(1990年法人設立)。
設立当時には現フェローズ代表の志村昌洋もスタッフに名を連ねていた。
その後、フライトジャケットの復刻ブランドとして名を上げ、1997年にはジョーマッコイを誕生させ、ジーンズ業界に本格的に参入を果たす。
しかし2001年、手形の詐取が原因となり、同年6月16日、東京地方裁判所へ民事再生法を申請し倒産した。
負債総額は2000年5月の時点で約11億3000万円。
翌年、兵庫県神戸市の特約店 NYLON (ナイロン) が後を引き継ぎ、ザ・リアルマッコイズ・インターナショナル (現リアルマッコイズ) として現在に至る。
引用：『ザ・リアルマッコイズ』2023年3月17日 (金) 12:54 （UTC）ウィキペディア日本語版
A-2 Goatskin Special 1992s
- 製造年：1992年製
- 素材：
ホースハイド(馬革)ゴートスキン
- タンニング&フィニッシュ：植物タンニン＋クローム鞣し、顔料染めの後、スプレー着色、仕上げに撥水コーティング
- ライニング： コットン100%ブロードクロス
- ニットパーツ：カフス&ウエストバンド ウール100%
- サブバーツ
ドットボタン：真鍮製GOVERNMENT BALACKフィニッシュ
ネックフック：真鍮製クロームフィニシュ
ツインアイレット：真鍮製
ジッパー：テープ/コットン100% 3/4インチ スライダー/MIL規格真鍮製
- サイズ：36
実測値(素人採寸の為、多少の誤差あり)
肩幅：43cm
身幅：46cm
着丈：57cm
袖丈：62cm
※不確かな情報は掲載しないように心がけておりますが、もし間違った情報に気づかれた方はコメント欄より教えていただけると幸いです。
Detail【ディテール】
Accessories【付属品】
Package【化粧箱】
Main Material【表地の皮革】
冒頭でも触れましたが、今回のA-2に使用されているレザーにはいくつか特徴があります。
まず、パッと見てシボが強く現れており、無骨な雰囲気を醸し出しています。
あとは光を反射するツルッとしたガラスのようなツヤも無く、鈍くマットな風合いに仕上がっています。
比較として、マッコイズのA-2に使用されているレザーの風合いは↑こういったものがほとんどです。
話を今回のA-2に戻します。
一見すると今回のレザーはゴートスキン(山羊革)にも見えましたが、あの特有のしなやかさは無く、ポケット裏の品質表示にはしっかりと『馬革』の表示がありました。
この頃のアイテムに品質表示が縫い付けられているのも珍しいのですが、イレギュラーな素材を使用すると解説書をつけてくれるのがマッコイズの親切なところで、しかしながら、今回はそういった付属品は見当たりませんでした。
鞣しの方法や、コーティングの種類によって質感が変わりますが、この辺も一度別ページにまとめたいと思っています。
今回のA-2のレザーに関しては資料を捜索中です。
ある資料によると、この年はホースハイドの他にゴートスキンやカウハイドのA-2も発売しており、今回紹介したA-2に使用されているレザーはその質感からやはりゴートスキンではないかなと思われます。
ではあの馬革の品質表示タグはなんなのかというと、多分ですが『間違えた』か、『馬革以外のタグを用意していなかった』可能性が高いですｗ
品質表示が付いているA-2と付いてないA-2があったり、パッチをつけ忘れてそのまま発送してしまった事例もあったようなので、その辺りのことを考えると上記二点のどちらかではないかなと。
その辺は今ほど厳しくなく、おおらかな感じだったんですかね？
真実は分かりませんがｗ
ちなみに大戦末期になるとあらゆる物資が枯渇し始め、皮革素材も同様に不足していきました。
そのため、A-2を製造するためにカウハイドやゴートスキンも使用されるようになったそうです。
Making of A-2
Horse Hide【馬革】の魅力
衣料用の皮革としてもっともポピュラーな物は牛革です。 大判で厚みのある素材としてあらゆる製品に適しています。
しかし、その強度で牛を凌駕するのが馬なのです。馬の繊維は緊密で強靭です。 同一の鞣し(なめし)をした同じ厚さの牛皮と比べるとはるかな強度を持つと言われます。
そして臀部(でんぶ)には超高級素材のコードバンを有しています。
また牛革は使い込むと全体的にやわらかく、表面も粗くなっていきますが、馬革は年月経過により、表面に独特の艶を帯び輝いてきます。
さて、皮は鞣されてはじめて革になるわけですが、この時点での基本作業がその皮革の善し悪しやグレードをすべて決定してしまいます。
その後の着色や仕上げはあくまで二次的な要素で、基本鞣しが革の生命といえます。
馬の特徴はその強靭な繊維と、しなやかなでスムースな銀面(表面)にあります。
それらの長所を生かしながら基本鞣しを成功させるには、高い技術力が必要とされます。
馬は活発で毛足が短いことから原皮には傷も多く、メーカーにとってはハイリスクな素材です。
牛皮ほど表面層の厚くない馬の原皮はある意味でごまかしがきかない素材なのです。
しかし、その分牛革に比べロングライフの馬革は、1930年代から50年代にかけて、アメリカではホースハイドのジャケットが多く存在しました。
レザージャケットに実用性を重んじる時代、タフな素材の馬革をA-2のメインマテリアルとして軍が使用を決定したのは当然の結果と言えるでしょう。
McCOY’S A-2 ジャケットに用いられたホースハイドは北米産の馬を原皮としています。
これらは僅か7%までに厳選された原皮を、特殊なレシピ(クロームとタンニンの混合)を持つ基本鞣しを施しています。
一切の見栄えのためのパンプアップ加工や(鞣し作業の一過程で石灰質を投入し革の厚みを揃える)、銀擦り加工(表面を削って傷を見えなくする加工)、プリント加工(革の表面を模した型押し)は行っておりません。
つまり徹底的に100%マテリアルの素質を生かした贅沢な手法によっています。
トップ仕上げのエマルジョンラッカーやアニリン塗料は真正の銀面の上にスプレーされているものです。
よって、革のしわや小さな傷は、まっとうでタフな馬革である誇るべき話しといえます。このようにしてできあがるホースハイドは100着分を揃えるのに7ヵ月間を要します。
Check & Cutting【検品と裁断】
McCOY’SがA-2を製作するにあたって選んだ方法は、通常の量産ラインを避け、熟達した革職人チームを編成することでした。
ほとんどの工程がハンドメイドになり、それにつれコストもアップしますが、すべてにおいて最高なA-2を完成させるためには必要不可欠なことでした。
鞣された牛革は自然光に最も近いライティングの下で厳密なチェックを受けます。
まず革のダメージをチェック。そこでマッコイズのスペックに合わないものは惜しげもなく切り捨てられます。
次に革の色合わせがなされ、いよいよカッティングです。
細分化されたA-2のそれぞれのパーツの型紙を置き、クラフトマンがハンドカットしていきます。
その際は革の方向や伸び、着用時のテンションなどを計算したMcCOY’Sスペックによる厳しいカット作業が行われます。
一つ一つ位置決めをしながら贅沢な革取りをしていきますので、一着分につき量産品のおよそ2倍以上の革材使われています。
素材はこのようにして23枚のパーツに切り分けられ、いよいよ縫製セクションに回されます。
Sewing【縫製】
McCOY’S A-2を縫製するミシン群やボタンの打ち機は、大部分が当時の軍規格のものです。
縫製に当たっては当時のレベルを踏襲するために、コンピューターミシンなどの使用を敢えて避け、すべてがアナログミシンにて行われることが当時の風合いや味を再現し得ると信じるからです。
切り分けられたパーツはミシンの前でマシニストによってチェックされ、それぞれに補強の裏うちなどを施し、いよいよ縫製作業に入ります。
ここではそれぞれのスタイルのA-2のスペックに従い、数十にも及ぶ工程を経て、縫い上げられていきます。
そのスペックはMIL規格をさらに厳格にしたもので、細部のステッチやシームの目数まで及びます。縦のシームは1インチ10ステッチ以上、ポケットフラップを見頃に縫い付ける際のシームラインは7ミリ、襟の外襟は4ミリなどマッコイズスペックは細部にまで及びます。
A-2はシンプルがゆえに細部が肝心なので、こうした生産方法は通常のライン生産に比べると倍近い時間が必要とされます。
当時と同様に一人一人のマシニストが一着一着を責任生産して、A-2は現代に蘇っていくのです。
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